Un omagiu la locul de naștere al călătoriilor moderne

Un omagiu la locul de naștere al călătoriilor moderne

AM FOST PACIENT MULȚI DIN DRIVE. Dar undeva în jurul orei a 6-a de-a lungul Carolina de Nord, căzând din zonele muntoase în Piedmont spre câmpia de coastă, pe lângă câmpurile de iarnă umede ale căpșunii de bumbac, pe lângă nesfârșitele întinderi de lemn de pin, copiii deveneau neliniștiți. Nimeni nu aștepta să ajungă la Băncile Externe.

Ne pregăteam pentru această călătorie. Am verificat cărți despre frații Wright, care deveniseră personaje haioase din poveștile copiilor mei în vârstă de grădiniță. M-am întrebat cât de vechi ar fi perceput Orville și Wilbur acest drum în prima lor călătorie de la Dayton în 1900. Ce niveluri de anticipare trebuie să fi avut în ultimii doi zeci de kilometri?

Lanțul de insule barieră cunoscute sub numele de Outer Banks - sau OBX așa cum este prescurtat în mod obișnuit - se apropie de coasta Carolina de Nord, cu sunetul Albemarle distanțându-l de orice orașe mari (cel mai apropiat este Norfolk, Virgina, aproximativ o oră și jumătate departe). Acesta a fost unul dintre motivele pentru care frații Wright l-au ales inițial ca locul experimentelor lor de zbor. Dincolo doar de vânturi și dunele moi, era o zonă ieșită din ochiul publicului.

Această distanță face din OBX un fel de mini-pelerinaj pentru mulți călători, în special surferi și pescarii din coasta de est. Pentru noi și din diferite motive, Băncile Externe sunt la fel de bune pe cât le poate obține în partea noastră de lume. În primul rând, în timp ce cea mai mare parte a Atlanticului este caracterizată printr-un raft continental superficial care diminuează puterea valurilor, geografia OBX și căderea abruptă permite umflăturilor să se spargă mai greu, similar cu Pacificul. Kelly Slater a spus despre rolul lui Hatteras (cel mai estic punct de vârf al OBX) în dezvoltarea sa de surfing: „Hatteras a fost conducta mea, Mecca mea.”

Însă poziția OBX în Atlantic este, de asemenea, o zonă de convergență a două curenți oceanici majori - Labradorul care curge spre sud de la Arctic și fluxul cald al Golfului care curge spre nord - ceea ce duce la o biodiversitate incredibilă a vieții marine și la unele dintre cele mai bune pescuit din Atlantic .

M-am întrebat cât de vechi ar fi perceput Orville și Wilbur pe acest drum în prima lor călătorie de la Dayton în 1900. Ce niveluri de anticipare trebuie să fi avut în ultimii doi zeci de mile?

Tocmai când părea că nu mai vom mai conduce, eram pe podul care traversa râul Alligator și într-un fel de teren pe care nu îl mai văzusem niciodată. Arăta similar cu bălțile din Florida, dar cu vegetație diferită. Acestea erau pocosins, mlaștini montane pline de copaci de tupelo, pin de bălți și fluturașă de venus. Am fost tentat parțial să mă transform într-una dintre cele mai frumoase intrări de nisip în Aligator River Wildlife - dar am continuat să trec pe un alt pod lung spre Insula Roanoke, locul coloniilor engleze ale lui Sir Walter Raleigh în 1587 - mai târziu cunoscută sub numele de Colonia „Pierdută”. Am încercat să le explic această poveste oarecum arcană a istoriei soției mele (originară din Argentina) și copiilor. "Unde au mers coloniștii?"

M-am confruntat cu istorici care cred că acești coloniști s-au integrat în cele din urmă cu descendenți ai indienilor locali Roanoke, care au fost prietenoși cu englezii (și probabil i-au ajutat să supraviețuiască) la prima lor întâlnire în Lumea Nouă.

Podul final ne-a dus pe Roanoke Sound și pe Outer Banks. S-a lăsat o lumină ciudată până după-amiaza timpurie, pe când malurile groase de nori care erau deasupra zilei au fost împinse acum spre mare. După o dimineață oarecum sumbră în februarie, de la dunele uriașe de la Jockey’s Ridge până la clădirile din țara joasă din Nags Head și Kill Devil Hills, totul părea să strălucească cald. Trecând prin mai multe magazine de zmeu, ale căror stindarduri și vânturi de vânt au alunecat puternic spre mare, am fost super entuziasmat de perspectiva vântului offshore și a posibilelor condiții de val.

În următoarele patru zile am explorat diverse buzunare ale Băncilor Externe, de la nord, lângă granița cu Virginia, pe un drum de 4 × 4 pe lângă Corolla, până la sud, de-a lungul litoralului național, până la Cape Hatteras. Am găsit multe părți ale călătoriei în mod ciudat mișcător. De la contactul timpuriu al englezilor cu nativii americani de aici, până la lungile întinderi ale coastei deschise, unde Blackbeard și atât de mulți alți pirați (inclusiv pirații interni care au îmbătașat navele în flăcări) au prins și au pierit în cele din urmă, par să existe atât de multe juxtapuneri ale istoriei - în special istoria călătoriilor - în această margine brută a coastei SUA.

Poate cel mai mult, în calitate de călători pe care cu toții avem tendința de a-i asigura că de fiecare dată când urcăm într-un avion, însăși principiile zborului, sistemul de control folosit de piloți astăzi, se întorc la frații Wright. Și-au dat seama. Întregul concept de adaptare la schimbarea condițiilor vântului prin „deformarea aripilor” se întoarce la verile lor, testând planurile, apoi, în sfârșit, avioanele, la Kill Devil Hills. Se simte ca un pământ consacrat de acolo, făcut mai puternic prin faptul că nu este un muzeu închis, ci aceleași câmpuri largi deschise, unde au acampat și au zburat. Poți să mergi în aceleași locuri și să simți aceiași vânturi.

Iată câteva dintre elementele noastre importante:

Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills

Setul de imagini vă oferă o idee despre amploarea acestui loc. Marcajul de piatră din imaginea din mijloc arată locul de lansare (inclusiv o replică a șinei utilizate de frații Wright pentru a lansa avionul lor). Marcajele mai mici dispuse la distanțe diferite arată punctele de aterizare ale primelor patru zboruri la 17 decembrie 1903. Al patrulea zbor a fost de 852 de metri, cu „pliantul” în aer timp de 59 de secunde.

Acesta a fost cel de-al patrulea an în care frații Wright au venit la Outer Banks (o replică a clădirii și a hangarului lor se află în poza de jos). În primii trei ani, au făcut mii de zboruri de testare în planuri diferite - atât echipate, cât și folosind planorul ca zmei - dezvoltând încet conceptul pe care l-au numit „deformarea aripilor”, adaptându-se la schimbarea condițiilor vântului și transformând / zburând activ ambarcațiunea.

Cu o săptămână înainte de a ajunge am avut loc un eveniment de zăpadă mare în sudul SUA; mai mult de 6 centimetri au căzut în Kill Devil Hills, iar localnicii au venit la monument la sanie / snowboard.

Jennette's Pier, Nags Head

"Mi-aș dori să pot crea un model de computer cu ceea ce am văzut când vin în ramă în fiecare dimineață." Așa a descris Chris Crockett (în imaginea din stânga) cum vede apa - și curentii mereu în schimbare, maree, vânt, vreme, chiar compoziții de nisip de-a lungul plajei - care sunt toate legate între ele și ajută pe cineva să înțeleagă unde și cum să pescuiască. Născut în Emerald Isle, și-a petrecut toată viața ca om de apă pe malul Carolinai de Nord. În cadrul turului de surfing ca grom și învățând construirea de bărci și pescuitul „de la vechile cronometre”, el este acum un educator în aer liber, care a învățat mii de tineri din Carolina de Nord care vin în fiecare an la Jennette’s Pier. O instalație administrată de stat, Jennette este atât un centru de cercetare în ocean, cât și un centru educațional care oferă programe de biologie a peștilor, energie alternativă (digul lui Jennette este alimentat în sine de vânt și solar), explorarea plajei, scurgerea apei, planctonul și a lui Crockett evident. preferat, pescuit.

Peștele nu mușca în acea dimineață, așa că i-a oferit lui Layla (6) și Micael (3) o lecție de începători cu privire la identificarea speciilor locale comune (tambur, spot) și practicarea castingului.

„Dacă oamenii m-ar asculta doar pe mine”, a spus el, „și toată lumea a luat doar o pauză de la rețeaua interioară și de la pescuit pentru un an, aceasta ar fi cea mai bună pescuit din lume.”

Corolla, Carolina de Nord

Insula Corolla, Carolina de Nord, este accesibilă doar prin 4 × 4. Dacă petreceți destul timp conducând de-a lungul plajei și diferitelor case de plajă împrăștiate în jurul insulei, veți vedea în cele din urmă cai sălbatici. Se presupune că acesta este singurul loc din America de Nord cu acest cal particular, care nu are sânge casnic, dar totul este descendent din aceleași familii de rasă pură de mustanguri spaniole coloniale care se află pe insulă de 575 de ani. Caii nu le este frică de oameni și, de fapt, rătăcesc insula pășunând și adăpostindu-se oriunde și oricum doresc.

Surf OBX

În timp ce noi am fost acolo nu s-au umflat suficient pentru scurtboard, dar am făcut plimbări amuzante în caiac. Temperatura apei a fost de 39 de grade frigide, adică sesiuni scurte, pauze goale. Ești doar tu și delfinii.

Rețineți pistele anvelopelor. Persoanele cu pas ORV pot conduce de-a lungul diferitelor plaje din Băncile Externe. La început, asta m-a aruncat: nu sunt obișnuit să văd vehicule când ies pe plajă. Dar mai târziu am realizat cât de bine este acest lucru pentru localnici (și potențialul de explorare epică dacă aveți vehiculul potrivit). Există o comunitate uriașă de pescari și surferi care pot apela exact unde doresc să navigheze sau să pescuiască, și să poată conduce plaja le oferă acces la nivelul următor.

Alte câteva lucruri despre băncile exterioare: (1) Fii atent acolo. Coborârea abruptă este cu mult diferită față de majoritatea celorlalte plaje de-a lungul Atlanticului, și ar fi ușor să fii măturat în apă mai adânc decât ai putea să te ridici în apropierea malului. (2) Condițiile de surf din OBX nu sunt o glumă; se poate opri cu condiții valabile atât de perfecte pe cât vă puteți imagina. Verificați această fotografie a Outer Banks Pro de anul trecut, la Pier-ul lui Jennette, pentru referință. Imagine via WRV:

Jockey’s Ridge

Parcul de stat Ridge de la Jockey conține cele mai mari dune de nisip de pe Atlantic și se întinde spre est până la Roanoke Sound, permițându-vă să explorați de la dune înapoi în țări. Dimineața pe care am vizitat-o ​​a fost clară și blândă, perfectă pentru zmeuri zburătoare și, așa cum am văzut, pentru a învăța să zboară un parapanta (mai mulți tineri locali folosesc Jockey's Ridge ca loc de pregătire pentru lecții de alunecare). dunele obțineți vederi dulci atât spre Atlantic, cât și înapoi în sunet. Am putea explora cu ușurință aici toată ziua.

Cape Hatteras National Seashore

Hatteras este unul dintre doar 10 litoralele naționale protejate federal din SUA. Are senzația de a conduce într-un parc național, cu zone de zi / picnic și băi de-a lungul drumului și patru locuri de camping, fiecare oferind o configurație epică pentru excursii extinse de surf / pește / caiac. Campingurile sunt închise iarna, din păcate, dar campingul privat Frisco Woods este deschis tot anul.

Am văzut o tonă de animale sălbatice pe Hatteras, inclusiv pe acești cerbi care au ieșit la amurg. Delfinii se hrăneau toată ziua chiar de pe malul mării. Era destul de vântos și rece, dând un fel de senzație groaznică, făcând dificil să ne imaginăm această zonă drept „Cimitirul Atlanticului” - un nume conferit după sutele și eventual mii de naufragii la Shoals Diamond, o doisprezece ... o bară de nisip lungă de mile în largul acestei părți de coastă unde nava sudică este condusă de curent.

Mai mult decât orice despre a fi aici, s-a ajuns la un sentiment de singurătate și a fost capabil să se regrupeze doar ca o familie. M-am simțit norocos să văd acest loc pentru prima dată în timpul iernii, când populația are doar 7.000 de locuitori în Kill Devil Hills (crește la 40.000 în timpul verii), iar conversațiile în linii de la magazinele alimentare și benzinării au fost întotdeauna treptat. și s-a centrat în jurul punctelor de pescuit și a predicțiilor de umflături. La ieșire, m-am gândit din nou la Wilbur și Orville, întrebându-mă la faima internațională și la traiectoria nebună pe care viața lor le-a luat după invenția lor. M-am întrebat cât de mult s-au gândit înapoi la acele dune și vânturi, locul în care - din vedere din restul lumii - au ajuns în cele din urmă din pământ.


Nota editorului: Cazări oferite de prietenii noștri de la Biroul de vizitați Outer Banks.


Priveste filmarea: Persoanele cu dizabilități nu pot folosi pasajele subterane